香奈兒在香水廣告詞裏寫下「美麗判決」：「A woman who doesn't wear perfume has no future（不擦香水的女人沒有未來）」；聖羅蘭的香水廣告則以「時尚布道者」的口吻宣稱，「Live life on your own terms（按自己的方式過生活）」。
在奢侈品的語境裏，香水是高端、優雅、個性的代名詞，但當BBC的鏡頭聚焦到世界香水之源加爾比亞，卻發現采香者群體的命運從來都無法與這些詞匯產生聯系。在埃及的村莊裏，采香者的世界充斥著濃郁的香氣，卻看不到屬於自己的未來，至於說按照自己的方式過生活，更是天方夜譚。
01, 香水之源的骯髒真相
加爾比亞，埃及茉莉花產區核心地帶。
每當太陽升起，這裏的新鮮花朵會被送到附近工廠，加工成精油，然後進入一個龐大的跨國產業鏈——香水。鮮花的來源，依靠當地的采摘工人。
赫巴和她的4名孩子就是這樣的采摘工，她們每天淩晨3點起床采摘茉莉花。赫巴的孩子中最小的只有5歲，最大的也不過15歲。因為長期采摘茉莉花，赫巴的一個女兒眼睛過敏，醫生說需要治療，但家裏的經濟條件無法支撐這個孩子停止工作，接受治療。
這是BBC發布的紀錄片《香水的黑暗秘密（Perfume's Dark Secret）》中講述的有關香水的故事。
在赫巴的家鄉，采香群體並不知道這些香料的最終去向。當香水陳列在世界頂級櫃臺上的奢侈品高價售賣時，赫巴仍在為全家人的下一頓飯發愁。在當地，一家五口辛勞工作一晚上的收入，三分之一要歸土地所有者，剩下的工資僅有1.5美元（約合10元人民幣）。
赫巴一家從淩晨3點-6點在采摘茉莉花 圖源｜《香水的黑暗秘密》紀錄片
圖源｜Youtube《香水的黑暗秘密》紀錄片
在過去，對赫巴來說，采摘茉莉花是一份挺不錯的工作。鮮花回收價格是一公斤4.5美元（約合32元人民幣），但近兩年，實際回收價低得驚人。由於茉莉花的收購價太低，一個人獨自采摘壓根無法掙到養活全家的錢，貧窮的采摘工不得不讓孩子們都參與采摘。
非法雇傭的童工，在埃及的香水產業鏈中隨處可見。據BBC調查發現，除了像赫巴一家這樣工作於小農場的情況，當地香料工廠直接擁有的農場中也有數位年齡在12至14歲的兒童采摘工。
圖源｜Youtube《香水的黑暗秘密》
按下香水噴頭，馥郁芬芳伴隨著奢侈品賦予其關於時尚的含義撲鼻而來，時尚業編織的自由夢想通過液體附著在腕間耳後。
此刻，鮮有人會想到，與這些精致昂貴的液體息息相關的，身處世界彼端第三世界國家的生產者們。他們本是產業鏈中重要的一環，指引著薰衣草、玫瑰、茉莉的香氣走向消費者，但深處金字塔底層沒有任何話語權。香水源頭的鮮花采摘工群體所經歷的生存焦慮亦無人知曉。
事實上，在香水產業鏈頂端的諸多國際知名品牌如歐萊雅、雅詩蘭黛，早就簽署過《聯合國消除童工承諾書》，承諾堅決禁止童工，並宣稱自己是「道德采購」。
鮮花采摘工的境況被媒體曝光後，雅詩蘭黛表示：「我們認為所有兒童的權利都應受到保護。我們已經聯繫我們的供應商，調查這一非常嚴重的問題。我們認識到當地茉莉花供應鏈周圍的復雜社會經濟環境，我們正在采取行動提高透明度，努力改善采購社區的生計。」
歐萊雅則態度曖昧，在表示公司向來在尊重人權的同時，也對BBC的「片面」報導表示失望。因為在BBC與其聯繫之前，他們首先發現了潛在的人權問題，包括童工問題，並采取了行動。
奇華頓的一位高管表示，問題在於香水公司對其供應鏈缺乏監督，他們長期依賴第三方機構進行供應鏈層面的責任調查，其中兩家最大的審計機構是Sedex和UEBT，調查顯示，這兩家機構一家是明知道采摘工存在不公平對待，但依舊為A.Fakhry and Co.工廠開具了負責任采購證明；另一家則只對工廠本身進行了審核，而沒有深入到其供應茉莉花的小農場進行審核。
這些冠冕堂皇的回應背後，是香水產業心照不宣的共識。事實上，這些奢侈品巨頭並未直接雇傭童工，但從整個產業鏈來看，行業上遊的成本擠壓，必然造成此類問題的發生。 據報導，正是因為這些國際奢侈品集團設定的成本預算越來越低，才導致產業鏈上的壓力逐級傳遞。從香料工廠到采摘工，越到底層，就被壓榨得更厲害。
02, 香水的成本為何被擠壓
那麽，香水的成本為何愈發被擠壓降低？
2019年，法國媒體曾披露，法國香水出廠成本僅占售價約15%。除了原料成本，還有研發費用。一瓶真正的香水從最初的靈感到最後的成品，要經歷數以百次的反復修改和嘗試，最後才能定稿，每一種原材料的選取和比例都要求極其精準。
研發成本也在被壓縮，作家Chandler Burr曾在他的《完美的氣味》一書中這樣形容調香師的製作預算的擠壓：「上世紀90年代優質香精的原料成本可能高達每公斤300歐元，但現在調香師如果能有每公斤100歐元的預算就像是中了大獎，更多時候是每公斤15歐元的預算。」
不過單從製作成本視角來看香水產業並不全面，商品價格並非僅僅由使用價值完全決定。社會發展和生產生活水平越高，商品的定價過程就越復雜。在香水產業，除了原料、研發，還有包裝、營銷、分銷等等各個環節共同構成「成本」。
消費者為香水支付的費用中，品牌商利潤和廣告營銷費用占了絕大部分。報道引用業內專業人士的話稱，香水在零售端之前經歷了層層加價。香水出廠成本僅為售價的15%，加上廣告營銷費用後，約占售價40%，再計入分銷商、零售商的利潤，才能到達消費者手中。
從香水的現代商業模型來看，真正用於生產的成本極其有限，營銷才是成本的大頭。
根據科爾尼公司2016年的報告，品牌每年大約在香水市場上花費8億美元。雖然這些廣告大部分似乎都是徒勞的，大多數人並沒有受到香水廣告的影響，但品牌仍然在擴大營銷預算。
在整個奢侈品敘事中，關於皇室和貴族的故事濃墨重彩。香水最早用於祭拜神靈，所以「神聖不可侵犯」，普通人是不可使用的。哪怕是最早將香水用於個人享樂的古埃及，最開始也只允許牧師、國王、皇后使用，直至17世紀香水迎來工業化，人們對香水的認知度和使用度逐步打開，也給商業化帶來了可能。
此時，香水不再是上流社會的專有產品，受眾群體開始變得廣泛，為了說服更多人用上香水，品牌的宣發成本才增加。奢侈品巨頭崛起，香水市場逐漸被商業品牌霸占，在歐萊雅、寶潔等大型集團的「Mass-prestige」（市場營銷術語，可意為平價高級貨）品牌壓力下，香水的宣發成本直線 上升：全球發布成本由80年代末期的1000萬美金上升到90年代末期的1億美金。
香水的生意經漸漸改變，行業中大部分品牌只能留下一小部分資金投資香水本身，大部分成本用於公關宣傳，成為強營銷屬性的行業。
1930年，被冠以「世界上最昂貴的香水」稱號的、由時裝品牌Jean Patou推出的香水Joy宣稱，需要10600朵茉莉花和28打五月玫瑰才能製成一瓶。這樣的時尚業神話正誕生於此時。
隨著市場競爭激烈，香水產品的生命周期也在縮短，貨架周期從十年期下降到一年期。每一個品牌都會豪擲營銷預算，不斷推陳出新。深耕奢侈品行業十余年、A.S.Ray Management Consultancy愛斯睿營銷管理咨詢創始人孫瑩在其著作稱 ：「香水的毛利率很高，但盈利能力卻不高。」
不過，香水業務作為品牌的「現金奶牛」，多數時候承擔的並不是盈利責任，而是奢侈品牌邀請消費者進入故事的第一環。
20世紀開始，全球社會階層劇變，香水產業的話語也不斷迎合時代的渴望。人們想要擁抱奢侈品牌所宣稱的個性解放和對生命深度的向往。比如，瑪麗蓮•夢露向世人宣告「我只穿香奈兒5號入睡」。
此後，香奈兒5號香水一度成為傳奇，其全球銷售速度高達每半分鐘就能賣掉一瓶。其最讓人著迷的，是品牌締造者香奈兒女士強調的「香奈兒精神」——女性是絕對的主角，是「我的魅力遠不是性的挑逗，而是傲然獨立的氣場」，是其構建的自由、優雅、獨立的美的精神世界，是一種直指人心的精神力量。
諷刺的是，正是這些宣稱高雅、自由、獨立內涵的品牌，在第三世界瘋狂擠壓著源頭生產者們的生存空間。
03, 從供應鏈源頭向善
香水 產業還有機會嗎？ 另一個香水故事或許能讓消費者重燃興趣。
1990年，法國農學家弗朗西斯從聯合國糧農組織辭職，來到老撾北部的村莊居住。這裏是越南安息香（Styrax tonkinensis）的產地。
「安息香」是香水業中的傳統樹脂，從越南安息香樹上收集而來。在這個貧窮且閉塞地區，很多村民世代為采脂工。隨著收成不固定、越來越少村民從事林木業， 「安息香」一度瀕臨滅絕。為了挽救安息香，弗朗西斯決定與村民合作，將放棄種植安息香樹木的村民團結起來，致力於恢復和保護「安息香」。
幾年後，弗朗西斯建了數公頃的苗圃，分發了數千株樹苗，挑選了若幹收購人並預付了資金，讓他們把預付款付給采脂工。他在各省的中心地帶設立了收購點，印製了小冊子來解釋種植安息香樹的周期和方法。他信守承諾，即使在沒有需要時也向采脂工購買安息香，並大範圍推廣農林復合系統，讓多次受騙的村民重拾了信心。
這些年來，他充當行業的調節者，不知不覺徹底改變了安息香的供應鏈，是可持續發展的典範。此外，他也致力於與老撾總理探討采摘業相關的非法貿易問題。
「新的法律正在醞釀，這需要二十年，但最終我會達到目標的」，在弗朗西斯看來，自己不過是為資源保護添磚加瓦：「我希望能讓以安息香為生的群體取得成功，我也想為自己證明一些東西。」
在老撾，弗朗西斯運用了產業中的創新思維、采取了開創性的行動，成功創立了自己的企業，負責任的企業發展模式讓商業向善的號角吹得尤為響亮。他領先行業的地方就在於 意識到：種植、采摘是香水產業鏈中的第一環，也是最重要的一環，但也通常是被忽視的一環。
行業需要更多的弗朗西斯，通過將香水與森林的生產者聯系在一起，但推進產業革命不可能只靠一個人，香水產業鏈中實際合作的四個參與者——農民、蒸餾者、設計師（調香師）和品牌尤為關鍵。身處產業鏈底層，農民沒有任何話語權。但香水公司采購員的權力、巨頭集團公司商業手段，都會直接影響千萬個家庭的命運。
目前，很多企業都在積極實現道德采購實踐，方法大都與產業源頭的社區和經濟體深度綁定。
中國本土可持續美容與生活方式品牌東邊野獸正是這樣的實踐中。品牌在發現雲南草藥的強大藥用活性時，並未直接開采、挖掘，而是與當地村民建立了「公平采購」的原則，製定可持續的采收標準，維持生態平衡的同時，為當地提供就業機會，助力鄉村振興。
此外，由前Calvin Klein設計師Francisco Costa於2018年創立的品牌Costa Brazil，承諾僅使用從亞馬遜雨林以合乎道德的方式采購的天然和有機原料。它與當地社區密切合作，確保其采購實踐可持續且對環境和當地人民有益，還將部分利潤捐贈給支持雨林保護和土著社區福祉的組織。
如今，香水仍是奢侈品牌優勢傳播載體，各大品牌仍不斷向消費市場釋放獨特且稀缺的品牌經典資產。而中國的香水市場目前仍處於低滲透率狀態，未來一片藍海。
Coty全球旅遊零售業務執行副總裁Caroline An dreotti曾指出，在香水消費上，中國消費者購買高品質高價產品的意願很強，而且對於香水香調和品牌背後的故事也充滿探索欲望。
未來，香水品牌要如何講述自己的品牌故事才能獲得優勢，或許需要更多的思考。但制勝的秘訣又很簡單：多數消費者對一家企業的體感，不在於喊了什麽，而在於做了什麽。
---[撰文: Canamy*編輯: 姜舒*排版: 馮莎莎*題圖來源: Chanel官網/來源: 著陸TouchBase]
*又一筆！這個冥想香氛獲巨頭投資*
據WWD報導，近日，巴西美容巨頭Natura&Co集團旗下企業投資部門Fable Investment和私募基金JamJar Investments一起投資了瑞典香水品牌Bibbi Parfum。目前，該交易的財務條款尚未披露。
這是繼6月成立企業風險投資基金Natura Ventures之後，Natura&Co對外的最新投資動作。這一系列動作表明，公司正在通過積極尋求對外投資來推動內部業績創新和利潤增長。
JamJar聯合創始人理查德·裏德（Richard Reed）和JamJar投資者艾米麗·布爾曼（Emily Bullman）補充道：「我們非常高興能與Stina和Jan合作，他們獨特的創造力和對奢華香水的新穎理解顯然讓Bibbi獲得了巨大的成功。」
Fable Investments董事總經理Thomas Buisson表示：「我們喜歡Bibbi的產品，認為他們推出的各種香水中有一些非常獨特的東西，這些所有的獨特，都作為一個概念非常強烈地結合在一起，從視覺和藝術指導的角度來看都會脫穎而出。」
01, 品牌源於冥想藝術，已建立龐大的洲際網絡
Bibbi Parfum是一個總部位於法國的新奢華香水品牌，由瑞典企業家Stina Bibbi Seger（品牌創意總監）和她的丈夫Jan Vilhelm Ahlgren（品牌創意顧問），以冥想藝術為靈感根基而創立。
2023年10月，該品牌正式推出，在倫敦Liberty百貨公司獨家銷售，至今已推出10款中性香水。這些香水是與香水公司Robertet的調香師Jérôme Epinette共同創作的。香水的外包裝、瓶蓋和標簽均采用醒目的克萊因藍，單瓶售價在245歐元（約合人民幣1912元）左右。
品牌特色的冥想藝術，使其獲得消費者歡迎。截至目前，Bibbi在歐洲約有60個線下零售網點，並已推廣至其他國家線下店，具體包括荷蘭和南非的Skins、波蘭的Galilu、西班牙的Abanuk等。
Fable Investments方面表示，對Bibbi在很短的時間內吸引歐洲一些最受歡迎的零售商印象深刻。
此外，Bibbi已於一個月前啟動線上銷售渠道的布局。
根據Data Bridge市場研究分析，全球冥想市場預計2023年至2030年期間復合年增長率為18.5%，將從2022年的62億美元（約合人民幣443億元）增至 2030年的231億美元（約合人民幣1650億元）。
Bibbi龐大的洲際銷售網絡與冥想市場強勁的增長潛力，或是Natura&Co集團進行本次投資的重要考量因素。
02, 高潛力香水賽道，吸引巨頭持續押注
據Euromonitor數據，目前全球香水香氛市場規模在570億美元（約合人民幣4073億元）至610億美元（約合人民幣4358億元）之間，預計2027年將超793億美元（約合人民幣5666億元）。
市場空間大、與消費者情感鏈接強的香水品類，顯然是各大公司增收提效的重要陣地。
今年以來，香水賽道的投資熱度持續升溫，歐舒丹在開年收購了意大利香氛品牌Dr.Vranjes Firenze；歐萊雅在2月宣布對中國本土香氛品牌觀夏進行少數股權投資；開雲集團投資法國沙龍香馬蒂埃；香水品牌The Maker獲首輪融資。
Natura&Co近兩年在香水領域不斷有新動作，旗下風投部門Fable Investmentss的首筆投資是下註英國香氛品牌Perfumer H。
據悉，Fable Investments由Natura&Co集團在2020年創立，目標是將增長資本投資於美容和健康領域內新興的創新型高增長公司，並培養它們，以擴張Natura&Co集團在全球領域的資本市場，提高其利潤增長點。
成立之初，Fable Investments便將目光鎖定在香水領域。2021年，Fable Investments完成了對英國香氛品牌Perfumer H的首次投資。該部門表示，「將幫助Perfumer H成長為全球知名香氛品牌」。
根據Fable Investments的一份聲明，2022年，Perfumer H發展迅速，收入與同期相比翻了一番。就著良好的發展勢頭，2023年，Fable Investments又追加了對Perfumer H的投資。
此外，據Natura&Co集團今年第一季度財報，Natura香水銷售新活動和更豐富的產品組合促進了集團銷售額增長。
香氛品類在Natura&Co集團的利潤增長中扮演了重要角色，這促使集團挖掘更多具有潛力的香氛品牌，以支撐並推動其在全球市場的持續擴張和利潤增長計劃。Natura&Co集團對Bibbi的投資，既是對香水市場增長潛力的認可，也是其對外投資擴張戰略的重要部分。---來源: 化妝品財經在線-
